死亡谷暗夜公园。
偶尔来图虫逛逛，看到的星空摄影作品总是那么不自然而且不少片子过分暴力。我想还是来说几句关于如何拍摄、颜色调整和地景处理。
一到北半球夏天，位于北半球的大家都来拍银河，为啥，因为漂亮。实际上更重要的原因没有“漂”，而是“亮”。相对于背景星空有一大片对比鲜明的“云”、“尘埃”。但是即使所谓的亮，单纯数码单反相机长曝光以 30s, f/2.8, iso3200 为例，星空实际还远远未能“曝光”充足。这里我将“曝光”加了引号，因为感光度iso实际上仅仅是信号放大，和真实的曝光量毫无关系，反而会使原本的随机噪声以，与接受信号相同放大比率而放大。但是先进的CMOS芯片和机内预处理算法让越来越新的数码单反在高iso（比如>1600）放大的随机噪声可以一定程度的“抹去”，从而让你感觉上提高了信噪比。但是又来了，从物理的角度来说，随机噪声在放大之后是熵增的，再好的算法也不会违背热力学第二定律，Mr.信噪比，在高感光度区间，随感光度提高而下降是没说的了。所以我并不推荐iso3200，6400，12800，虽然损失的信息可以暴力提取，分离处理，然而这样的方法会一味的迷失在自high的后期中，不知所往。
另外，非破解单反的预处理过程，也彻底断掉了单独扣除暗电流的思路，所以也并不可取纯iso200流这样的另一个极端。我这张银河拱桥以 适马art35 拍摄，f/1.8, 13s, 曝光量只是略大于 f/2.8, 30s，因为当时没有星野赤道仪所以也只好避免脱线而曝光13s。这就引向另一个拍摄方面的话题：跟踪。星野赤道仪半速跟踪，可以让广角、超广角带地景的拍摄，曝光时间x2，星空地景还不至拖线。当然只有星空的话，全速跟踪的曝光3mins, f/2.8星空的信息也不会过曝(在正常的iso1600附近)，反而当环境不佳时，受灯光影像，背景天光是会过曝的！
从曝光量角度再来看看Mr. 信噪比。一般来说在温度不变，电流稳定时得到照片的随机噪声的强度，是固定的，那3mins曝光得到的信息必然比30s得到的星空信息量要大大约6倍（对于纯星空信息是线性增加的，但是由于星野摄影背景天光有时没有足够暗，单反CMOS吃的光子数量的“阱深”对3mins f/2.8可能已经接近饱和脱离线性区），信息多了6倍，噪声不变，Mr. 信噪比就会提升6倍。所以足够的曝光量，是追求优质星空信息最重要的！
首图银河拱桥采用的35mm好多张拼接，这是关于拍摄角度的另一个话题：拼接。同样的field of view，长焦距拼接再缩图，比相同分辨率广角拍摄的照片要好。什么好？星点细腻程度好，也就是细节。简单来说因为长焦看到的星空本身视角分辨率提高了，星点拍摄出来就“小”了，所以拼接起来再缩图，细节亦是足够细腻的。再来数学角度分析一下，一个广角镜头比如20mm焦距，在全画幅相机上一个像素的视角就是60角秒，而40mm焦距的镜头，一个像素就是30角秒，明显提升一倍分辨率。这里对于200mm焦距以下的镜头不必担心衍射极限赶上像素分辨率，可以这么估算一下，通光口径大约5cm，衍射极限角分辨率是5角秒，都是小于像素分辨率的。（更不必担心大气视宁度极限，那个通常都是＜5角秒的）。所以有时间的话，可以通过拼接来提高星空质量。上面两张图可以简单展示一下高分辨率拼接再缩图的细腻程度，第一张明显强于第二张，星点少了很多，实际上就是星点变小了，星云更立体了。强烈推荐找来第一张的原图仔细观察一下。另一个拼接的话题，是大家常常拍摄银河拱桥，全景拼接，这个角度其实没什么说的，不论什么投影方式，你用ps还是PTGui，无所谓，都是一种对曲面投影的展示而已。
另外还有柔焦的使用，首图由于低空薄云，火星变的明亮巨大，其实还有十几颗亮星都多少受到薄云影响，而产生天然柔焦效果。星野摄影，柔焦镜的使用是强烈推荐的，可以让亮星更亮而且弥散还能显得稍大，很暗的星可以挡掉，使画面整体趋近目视效果。当然没有柔焦有赶巧的薄云也是好的！关于星芒，由于反射式望远镜镜筒前有十字架使得那些深空照片中，亮星有明显的十字星芒，注意只对星点有，星云是没有的，而且星芒长度是和星点亮度正相关的，现在有一些插件，可以手动添加星芒，注意服从原有的星点亮度。另外就是多边形光圈叶的衍射星芒，还有使用自带狭缝阵列的前置星芒滤镜。
颜色调整。有时候人们刻意的追求“美”，然而不同的人审美的是不一样的，审美是可以跟风的。于是乎有些人说要“真实”，然而真实颜色也仅仅是不同波长的强度大小，肉眼没有长曝光功能的天然缺陷，让我们根本不能体会星空的颜色，所以反驳的人会说无所谓。但是如果你的眼睛直径10cm，就像拿个大双筒替代眼睛，这种曝光效率，看星空就有颜色了，相机的长曝光和我们脑补放大眼球直径，得到的光信息量是一个意义，还是存在一个所谓的“真实”的。不论你关于颜色有什么看法，我不介意，这里只是我想说的：如何自然。白平衡和色调调整至中性灰，有时偏蓝一点尤其在太阳高于地平线-18度，这样日光已经散射到头顶的天空时更显著些。在ps camera raw或者Light Room，自然饱和度和饱和度，拉一拉会让星空“五彩斑斓”，但是某些星云根本没有这么强的发射线，深空摄影也看不出来，拉一拉饱和度就出来了，这样确实不自然。同时对比度滑块也会明显改善颜色，莫拉太狠。有时还需要单独调整几个颜色的色相、饱和度、明度，对于星空，绿色滑动会改变低空气辉，黄色橙色会改变光污染还有银河，还有一些黄色亮星的颜色，紫色和洋红会改变其中红色星云，尤其银河里有不少这样的亮星云。轻微移动会让画面更“硬”，更自然，但拉的太多，比如之前说的饱和度，那些星云虽鲜艳但已然矫枉过正。此外，新版的ps有去雾霾滑块，相当于一个“强力对比度”，可以轻微移动是星空更“通透”。Google那款Nik Collection插件Color Efex颜色处理可以五花八门，对于自然的颜色，并无大用。
后期处理。星空摄影记录的是头顶的夜空，现在这个时代的机器，没有显著光电转换效率的提升和零噪声的CMOS，单张的曝光量通常都是不足的，暴力处理可以增加星空信息的“直观感受”，但是得到的改变是表层的，徒增噪声，细细看 Mr. 信噪比 惨不忍睹，总使星空摄影和白天摄影相比，画质差很多。所以如何后期处理照片成了一个关键的话题。然而转头再仔细想想，现在的机器比二十年前已经好了太多，跟着时代技术一起走会慢慢进步的，虽然周期有点长，但这就是时代。思考太多后期炫技反而有点浪费时间嘛，有更多时间应该看得更高一些，去找更好的位置、角度和真正做这件事的意义，也许仅仅是为了好玩，拥抱一下大自然，看到了在城市里看不到的美景，也许你已经悄悄在人类探索太空的征途上贡献了一己之力。说的可能有些主观了，接下来具体看看后期处理。
刚才一直说曝光量不足，所以 “曝光” (Exposure) 通常要增加一些的，有时背景天空过亮到是需要降一些。“对比度” (Contrast) 可以让亮部更亮暗部减暗，对于银河这种面光源可以被提亮，背景天空变暗这也却是我们想要达到的，但是同时会提亮地面灯光。“阴影” (Shadow) 拉的很多，可以把地面提亮，但是没有灯光月光补光时，稍暗弱的地面其实稍自然一些。“白色” (White) 滑块可以显著提高银河的亮度，和“曝光”滑块一样，但是同时把背景星空和随机噪声也提亮了，拉的太多让画面很噪。“清晰度” (Clarity) 滑块，正向拉动首先会把噪声拉起来，降一些清晰度，贡献给对比度滑块多拉一点，比清晰度多拉一点，噪声控制要稍好。拉低“黑色” (Black) 滑块，可以稍许提高星空信息的对比度，也就是背景天空会暗下来，但是后果是地景也暗了，需要在矛盾中折衷。
对于噪声，有不少降噪插件可以“降噪”，比如Nik Collection中的Dfine，Noise Ninja，还有Camera Raw。但是对整体外观并无显著改善，而且由于 Mr. 信噪比 只降不增，非噪声的亮场信息，实际也被破坏了一些。轻微的降噪可以在微观上改善。于是引向另一个话题，星空地景分开曝光，随后合成。这是一个巨大的话题，使用星野赤道仪尽可能的获取长时间的星空信息，平均值或者中位数叠加，来减弱随机噪声，单独拍摄地景，合成。每一步都要注意很多，曾经也有过不少的争论。不同时间，不同角度，请尊重自然。
-- 星空摄影几句一家之言
死亡谷暗夜公园银河拱桥。
D750+适马art 35，f/1.8, iso2000, 13s, 21张拼接
